На границе куча менял денег, но менять не стоит, т.к. как даже в Джиндже курс отличается в лучшую сторону процентов на 10-15%. Доллар мы меняли за 1$= 2215 шиллингов.

В Джиндже после высадки из автобуса в 6 утра нас окружили мотоциклисты и достали своими криками на столько, что пришлось ехать на мотоцикле (со всеми вещами) до отеля за доллар с каждого. Надо особо отметить, что в Уганде мотоциклисты самый приставучий народ, они окружают вас и бесперебойно (все одновременно) предлагают отвезти, и никакие отказы не действует на них, даже из оцепления выйти не легко! В итоге иногда легче согласиться и поехать с ними, потому что все равно прохода не дают! J

В Уганде все дешевле, чем в Кении. И люди беднее.

Хорошо, что я в Москве купил несколько кг. конфет и раздавал на всем своем пути детям. Они очень радовались)

Даже взрослые, которые говорили мне, что голодные, в расчете получить денег, я им давал конфеты))

Раз голодный, то и кушай, мелких денег все равно на всех не хватит. Они тоже кстати весьма радостно принимали конфетки из России!))

На мой взгляд, угандийцы очень дружелюбны, особенно к мзунгу (белым людям). Попрошаек тоже много. Угандицы все поголовно говорят на английском, даже попрошайки говорят на английском лучше, чем у нас менеджеры среднего звена!:))

После рафтинга в Джинже (про рафтинг можно прочитать смотри отдельный рассказ в жж ) наш путь лежал в знаменитый национальный парк Бвинди (Bwindi) – место, где живут горные гориллы!

Я давно мечтал увидеть горилл, которых по некоторым подсчетам осталось около 700 особей в дикой природе. Нац парк Бвинди находится примерно в 420 км от Кампалы -столицы Уганды.

Порядок цен таков: 500 баксов за пермит (разрешение) на трекинг к гориллам и около 300-500 за услуги тур. агентства, куда включен транспорт, еда, ночлег и гид. Самое лучшее предложение было за 740 с человека, но мы решили, что можем и не платить аж 500 за

разрешение, а на месте попробовать леваком пройти (господи, когда же я освобожусь от этого глупого советского менталитета?), ну дать сотню-другую гиду непосредственно и сэкономить кругленькую сумму, потому что нас было четверо!)))

Взяли такси до столицы Кампалы за 80 баксов из Джинджи, ехали где то 1-1,5 часа. В Кампале нашли отель «турист» за 45 долларов, прям в центре города, отель принадлежит индусам, поэтому на ресепшн стоят индусы. Кормят неплохо и wi fi в ресторане есть.

В комнате даже горячая вода была, что редкость для этих мест. На след нашли «рент кар» за 100 баксов в сутки вместе с водителем, бензин за наш счет, (проживание водителя и его еда нас не касается) и отправились в Бвинди!

Ехали примерно час и доехали до экватора. Тут стоит монумент, возле которого вдоволь пофоткались, потом местный показал фокусы с водой и лепестком цветка, который

в разные стороны экватора вращается в разные стороны, а на самом экваторе не вращается вовсе.

Там же куча сувенирных лавок, но цены немножко дороже, чем в Кампале. Дальше почти 7 часов ехали до озера Буньони, где на острове посреди озера и остановились на ночлег. Хочу отметить, что там очень красивые места!

Виды великолепные, цена за палатку на двоих, по-моему, около 40 баксов.

На утро съездили в деревню к пигмеям. На мой взгляд пигмеев в этой деревне было всего несколько человек и жизнь у них далеко не лесная.

Живут они в крайней нищете, никаких удобств, даже посуда отсутствовала в хижинах!

Пигмей вместе с женой и детьми спят прямо на земле (на соломе) внутри хижины. Там же костер для приготовления пищи. «Дом» размером с два квадратных метра, высота потолков примерно полтора метра. Наш гид сказал, что они ленивые, потому что озеро изобилует рыбой, да и земля плодородная, и охотится можно, однако они ленятся и живут, как им хочется.

Они нам спели, станцевали, получили щедрые чаевые, мы им оставили около 30 $, по их меркам целое состояние. Детям раздали конфеты и двинулись дальше в Бвинди.

Бвинди , это горы, покрытые густым влажным лесом. Остановились в кемпе с умопомрачительным видом на горы. На утро договорились с местным гидом, что тот нас проведет к гориллам за 500 у.е. за всех, тогда как официально стоит 500 с человека!!!

Утро наступило, мы поехали в условное место и ждали гида, но что-о пошло не так, гид срочно позвонил и сказал, чтоб мы свалили из парка, что его даже могут арестовать (кто-то видать выдал нас). Разочарование было огромным!((

Уехали из Бвинди на пару км и ждали дальнейшей информации от гида, но тот через пару часов сказал, что не возьмется нас туда отвезти, потому что очень опасно, его могут посадить. Вообщем, я очень разозлился и решил, что будем искать горилл самостоятельно!:)))

Представляете???

Мы приехали в то место, откуда гид людей увел в лес (мы когда уезжали, видели в какую сторону они идут). Вышли из машины, повесили на шеи фотики и начали углубляться в джунгли, без какого бы там ни было сопровождения. Хочу вам сказать, что адреналин еще тот, сердце колотится, идешь в густых джунглях, где на три шага вперед ничего не видно. По макушкам деревьев от твоего шороха проносятся стаи обезьян по деревьям, тут и там какашки горилл диаметром с горло ведра, и ты не знаешь, где могут быть гориллы, из под какого куста вылезет на тебя этот кинг конг 250-ти килограмовый и что с тобой сделает, потому что ты даже глазом не моргнешь, как он может разорвать тебя на куски.

Возможно конечно, что он не нападет, но кто его знает. Мы так ходили по лесу около часа, но их так и не нашли((.

В итоге: хоть мы их и не увидели, но это что-то ходить по лесу, где из под любого куста на тебя может выскочить горилла, а у тебя только фотоапарат:))

Вернувшись в Кампалу мы решили, что раз не удалось увидеть горилл, то хоть шимпанзе надо посмотреть! Живут они на острове на озере Виктория во всемирно известном заповеднике. Мы нашли проводника, он же капитан катера (колымага деревянная) и поехали в сторону острова. Где-то на середине пути поднялись сильные волны, и катер с невероятной силой стал врезаться в них. Казалось еще чуть-чуть, и он превратится в щепку. От скорости и ветра порвался тент над нашими головами. Нам уже было не до веселья. Стали возникать мысли о том, как спасти аппаратуру в случае чего. В итоге проводник остановил эту лодку и сказал, что дальше плыть опасно, что около острова шторм и т.д. и т.п. Короче, мы поняли, что в эту поездку нам не суждено увидеть больших обезьян и купили билеты на самолет до Найроби (110$).

Автор текста и фото: virako4a

Как известно самым большим возбудителем нашей памяти есть музыка и запах, так вот выйдя из самолета , первое от чего у меня прямо закружилась голова это был запах. Кубинский запах. Как его описать не знаю. Это запах соленой влаги смешанный с запахом в антикваной лавке. Это первое что приходит на ум.
Рассказ об отдыхе на Кубе
Подробная информация на нашем сайте

Итак, я вернулся из Ирана. Мне надо с чего-то начать своё повествование про своё пятидневное погружение в эту удивительную ближневосточную страну. Сказать, что я в восторге от поездки — значит ничего не сказать. Частью своих эмоций я планирую поделиться с вами в своих записях.
Путешествие по Ирану
Подробная информация на нашем сайте

Первый день начался с завтрака, и рассказа нашего гида под названием «страсти-мордасти» . Разбой и грабежи – нормальное дело, особенно в столице государства. Деньги лучше при себе не иметь, не носить, а вообще могут отобрать и золото, и фотоаппарат. Работают грабители группами, полиция, старается не обращать на них внимания. К слову, Марину, нашего гида за 2 года грабили 5 раз.

Есть районы, в которых сразу расстреливают и туда ни входить, ни въезжать небезопасно, также воруют детей, каждый второй имеет незарегистрированное оружие. Жутко видеть, как в грузовиках рядом с водителем сидят люди с обрезами и автоматами Калашникова. Также, такие люди спокойно ездят в огромных автобусах с вечно открытыми дверями.

Поехали менять деньги в банк – заехали на автобусе прямо на территорию банка. За обменными операциями тоже нужно следить, могут обмануть, несмотря на то, что вроде как этот банк принадлежит владельцам крупного наркокортеля. В общем, так уж она нас напугала, что по первости, в особенности, мы жались друг к дружке и дальше 10 шагов не уходили. Поехали по столице. Гватемала-сити не очень уж красива. Государственные здания унылы и серы. Никакой красоты в архитектуре. Приехали к музею культуры. Тут и церковь и фонтан на площади. Прошлись, увидели нулевой километр, купили ананасы у торговца фруктами. Площадь полна праздным народом, торговцами, туристами, голубями. Чуть поодаль расположилось небольшое стадо коз.

Потом еще заехали в церковь, известную тем, что у нее алтарь весь из дерева сделан. Видно плохо, ну и как-то не по-нашему.

Скучновато. И вот акведук еще видели старинный.
Даже жаль потерянного времени, подумалось нам… и мы поехали в Гватемалу Антигуа.

Первым местом посещения стал ресторан. Где мы весьма плотно и вкусно покушали. А потом началась экскурсия. Все виды сопровождались на заднем плане с вулканом Воды.Вот этот ковер «выткан» из песка, камней, семечек и прочего натурального материала. Но это если присмотреться к нему поближе. А вот на фото – как будто выткан.

Вдруг на улице музыка выбежали и увидели необычное шествие. Под траурно-торжественную трубную музыку дети несут… не знаю что. Мощи местного святого.

Потом пошли к храму святого Педро. Он известен тем, что лечит людей. Подержались за дерево, которое он посадил, помолились его мощам. Попросили себе здоровья.

Любопытно, что к мощам люди привязывают те части тела, которые просят вылечить.

Потом прошли в магазин, где по уверению нашего гида, можно купить самый лучший мировой ром гватемальского производства. Купили. По уверениям профессионалов алкогольного дела – наших одногруппников – ром гватемальский – просто первоклассный. Havana Club – жалкое подобие рома. Попробовав на дегустации, они так расхваливали его, что и мы купили и рома и хорошего чилийского вина. Я на отдыхе никогда не пью, поэтому купил, так сказать по рекомендации, и не жалею: превосходный напиток! Нагрузился я ромом и вином весьма изрядно, но все равно доволен.

Следующий визит – в церковь Ла Мерседе. Поднялись на крышу – открылись прекрасные виды на Вулкан воды. Солнце стало садиться…

Под конец дня рванули на индейский рынок.

Накупили ерунды всякой, и тут, под вечер Вулкан воды предстал перед нами, как в стихотворении «…ночевала тучка золотая, на груди утеса великана». Несколько фото – и домой.

С самого утра поехали в Чичекастенанго.

Дорога не близкая, по пути заехали в Каток –так называется место отдыха, питания и мелких покупок по пути к этому старому городку. Покой туристов охраняют вооруженные люди.

Сам город пестрый, живой и многолюдный. Весь он представляет собой огромный рынок, напоминающий старый Черкизон: и стар и млад торгует сумками, браслетами, майками, фруктами, печеной и вареной едой, требухой, туфлями, всякой всячиной. Маленькие майанцы ходят и подрабатывают чистильщиками обуви.

Вся эта масса народа одета в чрезвычайно пестрые и яркие одежды. Причем, они не одевают ее для туристов: она является повседневной.

Потомки майя очень не любят, чтобы их фотографировали. Считается, что фотограф уносит душу этого человека. Поэтому все фотографии майанцев мы сделали украдкой. Протискиваясь через толпы народу, какие-то запахи, наступая друг другу на ноги и натыкаясь на крошечных торговцев, мы подошли к храму, на ступенях которого восседали женщины и дети, продающие цветы, растения, коренья и лепестки. Кроме того, то там, то сям на ступенях горели небольшие костры. Позже вошли и в саму церковь. Это Собор Святого Томаса, основанный в 1540 году, где хранится священное писание племен Майя.

Наша гид, склонная к запугиванию, сказала, что люди могут убить за фото в храме, и поэтому мы не фотографировали. Храм без окон. Без стеклянных. То есть все окна нараспашку. В самом храме дым, как будто это баня «по-черному». На полу несколько плит, на которые по какому-то ритуалу ставят свечи. Общение людей с Богом, происходит через обращение к деревянным святым, или молитвами на закопченный алтарь. На самом деле, люди очень искренне молятся. В храме также стоят и шаманы. Как все это увязывается одно с другим – мы так и не поняли.

Храм, по сути, является представлением католико-языческой веры. Поскольку был выстроен испанцами на месте древнего храма майя. Люди ходят туда не разбирая, и молятся своим майанским богам.

В целом Чичекастенанго дает представление об индейцах, об их сохранившихся традициях одежды, на рынке можно и обменяться вещами: не все индейцы признают кетцали и доллары, а предпочитают натуральный обмен. Пестро, ярко!

Спустя некоторое время, все же направились к озеру Атитлан.

Издавна берега этого чуда природы населяли племена индейцев, носивших яркие одежды. На Атитлан приплывали торговцы окрестных земель.

На продажу выставлялись золото и драгоценные камни, мед и перец, веревки из волокон агавы, каучук и кожа. Жрецы следили за вулканами, которые возвещали народам о войне и мире. Если вулкан был покрыт облаками, значит люди могли спать спокойно, стране никто не угрожал. Если туман вдруг рассеивался, это означало приближение неприятеля. Испанцы пришли на Атитлан, зная о несметных сокровищах этой земли. Местный вождь, приняв послов завоевателя Педро де Альварадо принял послов завоевателей и тут же казнил их. Легенды говорят, что в тот же момент вулкан очистился от пелены тумана. Это означало, что к озеру подходит неприятель. Испанцы шли тихо: без труб, барабанов и топота. В тумане едва виднелись их шпаги, доспехи, мушкеты.

Воины «Цветущего Края», как называли Атитлан конкистадоры, сражались долго. Индейцы, конечно же, были разбиты. Оставшиеся в живых поспешили спрятать несметные свои богатства у подножия вулкана, который к момент падения индейских городов, совсем очистился от тумана. Испанцы попытались подплыть на стволах деревьев к сокровищам, сваленным в кучу, как вдруг началось извержение. Огненная струя преградила путь конкистадорам. Обожженные испанцы барахтались в волнах. Сокровища же, брошенные у вулкана индейцами, были погребены лавой.

Главный туристический центр, расположившийся на берегу Атитлана – Панахачель. Никаких исторически ценных руин, развалин и памятников «старины глубокой» в Панахачеле нет. Главная его прелесть – расположение на самом берегу красивейшего горного озера.

Озеро встретило нас барашками волн, сильным, но теплым ветром. Была идея прокатиться на лодке, но из –за волн, мы могли это сделать лишь вдоль берега, что теряло хоть какой-то смысл. Поэтому, пройдя через главную улицу от озера к автобусу, мы поехали в отель.

Киригуа

Относительно остальных древних городов Майя, Киригуа был населен лишь около 500 лет. Первые дома в Киригуа появились в 200 году н.э., конструкция акрополя относится к 550 году, и полностью город был оформлен к 850 году н.э. Киригуа состоит из нескольких архитектурных комплексов. Однако главным его достоинством являются его огромные стелы.

Яркая история Киригуа началась в 725 году нашей эры, когда 13 правитель города Копан, известный под именем Императора 18 кроликов возвел молодого человека на трон Киригуа. Нового правителя Киригуа звали Cauac Sky. Имя его происходило от одного из божеств Света и Грома и впоследствии он заставил своего верховного владыку горько пожалеть о его выборе. Ранние годы правления не были документированы, однако вскоре он выказал определенную решимость. Это проявилось в том, что вся королевская энергия была посвящена перестройке акрополя, созданию новых впечатляющих зданий.

Яшха и Топоште

Йашха (в популярной литературе также Яшха), городской центр цивилизации майя на территории современной Гватемалы. Был населён в течение 16 веков, с 600 г. до н. э. по 900 г. н. э.
Этот город, как и в древности, так и сегодня имеет то же называние. Этим он обязан в первую очередь озеру с одноименным названием на берегу, которого и разместился один из самых больших центров культуры майя Классического периода.

В центральной части города находятся остатки более чем 500 строений, в том числе пирамидальные комплексы, дворцы, стадион для игры в мяч и фундаменты жилых домов.

Национальный парк Йашха-Накум-Наранхо относится к Охраняемой зоне культуры майя, занимает 37160 гектаров и входит в состав Заповедника биосферы майя. Его естественными границами являются: на западе национальный парк Тикаль, на севере; биологический коридор Тикаль-Эль-Мирадор-руины Рио-Асуль, а на востоке и юге. Зона многоцелевого назначения. Известными памятниками являются: комплекс зданий, известный как Королевский дворец, где проживал с семьёй правитель города, Северный акрополь, Астрономический комплекс, два стадиона для игры в мяч, Восточный акрополь, Площадь теней и Комплекс пирамид-близнецов. Все эти здания связаны системой дорог и мощёных тротуаров. Чуть пройдя дальше увидели 4 пирамиды и площадь.

Его Высочество Тикаль

Имя города Тикаль, что в переводе означает «Место Звуков», было дано майя-ицами, а в древности город носил имя Яшмутуль («Место, где много зеленых птиц») и располагался в центре царства Мутуль («Место, где много птиц»).
Сегодня древний город Тикаль является составной частью одного из национальных парков Гватемалы, которые включены в Биосферный заповедник майя. Национальный парк Тикаль, занимающий значительную часть расположенной на севере страны провинции Петен, был создан в 1979 г., но открыт только в 1990 г. Сам город занимает площадь 16 тыс. кв. км, на которой было обнаружено около трех тысяч разнообразных сооружений.

Важнейшие здания города группировались вокруг площадей: Большой, Западной, Восточной и «Семи храмов». Около площадей расположены так называемые «Великие храмы»: Гигантского Ягуара, Масок, Жреца-Ягуара, Двуглавого змея, Прекрасного рельефа, Надписей.

Главные постройки города были сосредоточены вокруг так называемой Большой площади. Сейчас это свободное пространство покрывает травяной газон, а в период расцвета города площадь была покрыта слоем штука особого состава, изготавливаемого из глины. В ходе раскопок удалось обнаружить четыре уровня покрытия, которые датируются 150–700 гг. н.э.

Тикаль был хорош. А все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и для нас знакомство с землей майя закончилось. И мы полетели на маленьком самолете в Гватемалу-сити.

Автор рассказа и фотографий: Teamtimur19
(дополнительные рассказы и фотографии можно посмотреть у автора в журнале)

После 10 дней подъема с рассветом, постоянной езды на машине и паданием замертво с темнотой очень хотелось наконец-то отдохнуть )) Устали мы настолько, что поначалу даже думали, что остров смотреть не будем, просто будем отдыхать и может быть дойдем до деревни неподалеку )) Двух дней отдыха нам хватило, что б придти в себя )) Всего на Занзибаре было 4.5 дня, из которых полдня мы провели в Стоун Тауне, 1 день – исследуя остров на машине и 3 дня просто безделия на пляже (и до деревни тоже дошли) )) Итак, в этой части ничего информативного )) про наше безделие на пляже ))

Отель мы выбрали просто потрясающий, здесь было все, что должно быть в таком месте )) Безлюдный пляж, много гамаков, вкусная еда, приятные мелочи в виде не только халатов в номере, но и пляжной сумки и двух саронгов (точнее местный аналог саронга – канга), при этом сам отель маленький и уютный с очень приветливым персоналом и недорого )) Называется отель – Pongwe Beach Hotel. В отеле всего 16 номеров, которые расположены в домиках по 2 номера в каждом. Этот отель – лучший на Занзибаре по отзывам на Tripadvisor, так что бронировать нужно заранее. Мы бронировали за 6 месяцев и забрали последний свободный номер! Правда мы были в пиковый сезон – самый канун Католического Рождества – в другое время может быть можно и не настолько заранее бронировать.

Мы жили в номере 11, рекомендую!

У каждого номера есть терраса в двумя лежаками, скамейкой и столом. Утром здесь чудесным образом появлялся свежий кофе как мы любим )) Про то, какой кофе/чай мы любим нас спросили при заезде и каждое утро приносили нам его на террасу. С террасы открывался вид на пляж, где было наше место под солнцем )) Вот оно!

Еще плюс этого места, что оно находится в бухте и пройти в соседние деревни можно только в отлив, на пляже только один наш отель, здесь очень тихо и спокойно, нет других туристов, нет продавал, нет людей из местных деревень (которые на Занзибаре не всегда дружелюбны) .

В отеле есть бассейн, что с такими сильными отливами, как здесь, было очень кстати ))

Посмотрела на коктейли и вспомнила, что здесь у нас был один из лучших ланчей (лучший, пожалуй, на Мальдивском необитаемом острове )) за атмосферу )))! Мы сидели под зонтиком на пляже, зарыв ноги в песок и кушали нереально вкусных креветок, крабов, лобстера и прочих подобных только-только с гриля! И пили белое вино! Очень-очень вкусно, при том, что это далеко не первый раз, когда мы ели лобстеров и тем более все остальное помельче ))! Рекоммендую seafood platter специально от шеф повара, нам днем одной на двоих было в самый раз, даже можно было бы поменьше, но не смогли остановиться, все съели ))

В качестве охраны уже привычные нам масаи )) Один из Маньяры, другой из Аруши.

Масаю из Аруши, кстати, очень нравилось как мы снимаем, все время ходил за нами и смотрел на экран что же получилось, если мы снимали со штатива )) Вот такой случайный предрождественский кадр получился с ним ))

Вечером не менее прекрасно!

Начну с деревни Pongwe, которая расположена к югу от отеля. Это ближайшая к отелю деревня. Во время отлива можно дойти по берегу минут за 15 неспешным шагом, обязательно нужна обувь!

Во время отлива можно заметить колышки, торчащие из воды и темные пятна в воде – это ферма по выращиванию водорослей. Жители деревни ходят собирать водоросли несколько раз в неделю.

С другой стороны от отеля находится деревня Kiwengwa. Но пешком туда идти, тем более по жаре, очень проблематично. Сами мы не пробовали, но нам сказали, что идти часа полтора-два в одну сторону. А ведь еще нужно успеть вернуться назад до прилива!! Можно доехать по дороге на велосипеде, но мы ездили машиной. Вообще в этот день мы посмотрели пляжи в Kiwengwa, Matemwe, Nungwi и пляж возле отеля La Gemma Dell Est. Из этих четырех мест нам больше всего понравилось в Kiwengwa, но когда поедем с детьми (лет через 5 ))) в Кению + Занзибар, то неплохо бы было в La Gemma Dell Est (хотя вдвоем мы б ни за что в all inclusive бы не стали бы останавливаться ))).

Nungwi – деревня на самом севере острова. Разделяют Восточный и западный Nungwi. На востоке находится сама деревня, черепаховый питомник, на берегу строят традиционные занзибарские лодки – Dhow. На западе – отели, отели, отели… На наш вкус много народу ((

Matemwe вообще не понравился, даже глазу не за что было зацепиться. Но мы были во время отлива, может в прилив там получше…

Танзания. Часть 1. Национальные парки
Танзания. Часть 2. Кратер Нгоронгоро и деревня масаев.

Автор текста и фотографий: Escapio
(в журнале автора можно найти бОльшее количество фотографий с поездки)

Нгоронгоро кратер – это то место, где, наверное, самая большая концентрация животных в стране на квадратный метр. В любой точке кратера обязательно кого-нибудь да увидишь )) Кратер представляет из себя чашу площадью 265 кв. км и глубиной 600 м. Эта область является домом для 20-30 000 животных. Иногда здесь можно увидеть всю «большую пятерку» (носорог, лев, леопард, слон, буйвол) за один день. Нам, правда, это не удалось… леопардов видели только в Серенгети. Однако, носорогов здесь увидишь с вероятностью больше 90% )) И это единственное место в Танзании, где такой большой шанс их увидеть. Носороги встречаются еще и в Серенгети, но за несколько лет работой гидом, Манинго встретил его там только один раз, а в Нгоронгоро он видит их при каждой поездке. Дело в том, что в кратере живет около 25 носорогов и за ними наблюдают рейнджеры 24 часа в сутки! Так что если ваш гид не совсем лентяй, то вы их увидите )) Не всегда близко, правда ((

Еще важно знать при поездке в Нгоронгоро, что в кратере холодно! Только здесь мы надевали на себя свитера и ветровки и нам было совсем не жарко! А в июне-сентябре температура может опускаться до 10 градусов и туман может быть такой, что со смотровой площадке наверху ничего не видно. Нам с погодой в этот день тоже не повезло, она начала портится как только мы спустились вниз, а солнце выглянуло только когда мы уже вечером уезжали. Зато как выглянуло!!! В придачу с шикарной радугой! В остальное время был или сильный ливень, что даже окно не открыть (о поднятии крыши можно забыть) или просто сильно-сильно облачно с черными тучами. Как мы при всем этом что-то сфотографировали – не знаю, сама удивляюсь ))

Начну эту часть с нашего первого лоджа – Ngorongoro Farm House. Находится он в 2км от гейта, комнаты представляют из себя отдельные домики. Лодж довольно большой, аж на 50 комнат, но во время нашей остановки там было всего 6-7 пар, так что толпы не чувствовалось. Некоторые домики сдвоенные, у некоторых нет вида на Нгоронгоро – наш же был идеальный!!! Мы жили в домике Kanga – это один из самых дальних домиков с потрясным видом на Нгоронгоро. Большой, уютный и с камином! И напор воды не хуже, чем у нас дома )) Ночью под дверью кричала гиена, а утром по крыше скакали птицы с таким грохотом, что казалось, что это стадо обезьян – не меньше )) По вечерам все собираются у огня рядом с рестораном, у нас потом еще в 2х кэмпах была эта традиция и мне она так понравилась!!! Еда средняя. Здесь есть бассейн, сувенирный магазин и устраиваются прогулки по ферме. Нам понравилось ))

Дорога к Нгоронгоро ))

Всякая разная живность.

Сервал – видели один раз за все время в Танзании, красивая киса!

Видели 8 носорогов, но все довольно далеко.

Фламинго на озере тоже далеко, не подъехать.

Львов тоже только далеко видели, спящих и только 2 раза.

Наше второе место ночевки – Kensington Ngorongoro Camp. Единственный минус этого кэмпа – расположение. Когда мы его бронировали, в мае, он находился в другом месте и был как раз по пути к Ндуту, куда мы собирались ехать на следующий день, было очень удобно. Но что-то там случилось и кэмп передвинули и весь смысл в бронировании именно этого кэмпа потерялся (( Можно было бы взять 2 ночи в Ngorongoro Farm House – удобней и ближе к гейту. Хотя в остальном кэмп нам очень понравился! Кэмп состоит всего из 7 тентов, с нормальным сливным туалетом и душем с горячей водой и отличным напором. Тент не очень большой, но уютный. Очень вкусно кормили! Мы были здесь одни – все внимание только нам )) Чудесный вечер у костра с вином и снэками )) Длинная дорога до гейта компенсируется тем, что едешь мимо местных деревень, наблюдая за тем, как живут люди.

Танзания, декабрь 2009. Деревня масаев

Недалеко от кратера Нгоронгоро то тут, то там разбросаны маленькие масайские деревни (бомы). В одну из таких деревень мы и заехали. Ни у одной из деревень мы не видели более одной машины, т.е. деревня – эта не место специально для туристов, а настоящая деревня, где живут масаи. Они и спели/попрыгали для нас, на этом специальные мероприятия для туристов закончились, нас просто провели по деревне, завели в одну хижину, показали «школу». Все очень быстро, фотографировать хоть и можно было, но нас постоянно дергали, так что толком и фотографировать не получалось. Минут через 15 нас буквально выгнали. Вообще впечатления очень неоднозначные, с одной стороны интересно было посмотреть как они живут, с другой – масаи очень недружелюбны, чувствовали мы себя неуютно, свободно ходить и фотографировать не получилось.

Школа под деревом.

Танзания, декабрь 2009. Часть 6. Великая миграция

Каждый год полтора миллиона антилоп гну и 500 тысяч зебр в поисках еды и воды перемещаются из Серенгети (Танзания) в Масаи Мара (Кения) и обратно. По кругу из года в год. На некоторых участках к ним присоединяются другие копытные животные. Это и есть великая миграция. Движение миграции связано с дождями, везде где дожди, там свежая зеленая трава. Иногда гну так и перемещаются вперед-назад за дождем.

Это так завораживающе и так красиво, когда бежит стадо гну, поднимая в воздух облака пыли!

Сложно предсказать, когда стада антилоп гну и зебр окажутся в том или ином месте. Обычно к январю-марту миграция достигает южных границ Серенгети, где недалеко от озера Ндуту и них рождаются детеныши. В этом году сезон короткух дождей начался раньше и уже к концу ноября миграция достигла юга Серенгети, а в середине декабря в Ндуту они были везде! Куда не посмотри – везде гну )) Особенно количество гну впечатляет, когда смотришь в бинокль – все усеяно равномерными коричневыми пятнами, и этим пятнам не видно конца!!!! Это нереально! Зебр было еще мало, позже мы видели большие стада зебр между южным и центральным Серенгети. Рядом со стадами зебр и гну всегда много хищников, буквально «за каждым углом» ))

В Ндуту у нас была всего 1 ночь, мы долго искали наш кэмп, погода была хуже некуда, в итоге на сам гейм-драйв у нас осталось всего пара часов перед закатом. Несмотря на это вечером мы видели 5 гепардов и 3х львов, а утром в другом месте Ндуту еще 5 львов и 4 гиены (это му просто ехали по дороге к южному гейту Серенгети, а не ездили на гейм-драйв). Еще одна особенность Ндуту – здесь можно ездить где угодно, не обязательно по дороге. Так что всех животных можно увидеть близко-близко!

Гну вездееееееее… и рядом с ними, конечно, хищники.

Озеро Ндуту. Здесь были фламинго, но не много. Несмотря на то, что ездить можно где угодно, подъехать близко все равно не смогли, побоялись застрять после вчерашнего ливня.

Жили мы в кэмпе Lemala Ndutu, этот кэмп с Декабря по Март находится у озера Ндуту, а с Июня по Октябрь у северных границ Серенгети, недалеко от реки Мара, т.е. он следует за миграцией. Кэмпы хорошие и большие, с кучей мелочей, которые делают остановку здесь ооочень приятной: деревянные полы, сливной унитаз, халаты и тапочки, дамский столик, масайские украшения из «бисера», свежие кофе/чай/печенье утром прямо в «номере», все алкогольные и безалкогольные напитки включены, стирка включена, вечерние посиделки у костра и т.д. Утром и вечером до кэмпа провожают масаи. Кормили очень-очень вкусно! Рядом много гну, особенно в предвечерние часы, так как животные чувствуют себя здесь более безопасно. Ранним утром слушали льва или львицу недалеко от кэмпа. Сфотографировать нормально не получилось (( Но кэмп нам понравился очень-очень-очень, наш любимый из кэмпов, где мы были.

Танзания. Часть 1. Национальные парки
Танзания. Часть 3. Рассказ об отдыхе на Занзибаре.
Автор текста и фотографий: Escapio
(в журнале автора можно найти бОльшее количество фотографий с поездки)

В Кению или Танзанию нам хотелось уже давно, но не было желающих, с кем можно бы было оставить детей на пару недель. И, как только такая возможность появилась, мы точно знали, что поедем в Африку. Поскольку поездка была в декабре, когда великая миграция антилоп гну, газелей и зебр достигает южных границ национального парка Серенгети, то поехать мы решили в Танзанию. Итак, Karibu Tanzania! Добро пожаловать в Танзанию!

Подготовку к поездке мы начали за 6 месяцев, в мае. Перечитав форумы TripAdvisor, путеводитель Lonely Planet и список Tanzania Association of Tour Operators, мы остановились на компании Access2Tanzania, которая помогла организовать нам наше путешествие. Рекомендую! Быстрые ответы на мои многочисленные вопросы, отличная организация, хорошая машина со всем необходимым (поднимаемая крыша, розетки для зарядки, бинокли, фото-мешки), отличный гид. И сайт у них с кучей полезной информации! Если будете обращаться в Access2Tanzania и скажите, что по моей рекомендации (можно дать линк на этот пост), то наш гид Манинго получит небольшой бонус ))

Мы хотели посмотреть страну, как живут люди, побывать на сафари в нескольких парках и съездить на Занзибар. Наша поездка по дням получилась такой:

День 1 – День прилета
День 2 – Деревни и города у склона Килиманджаро
День 3 – Национальный парк Тарангире
День 4 – Прогулка с масаем, Национальный парк Тарангире
День 5 – Национальный парк озеро Маньяра
День 6 – Кратер Нгоронгоро
День 7 – Деревня масаев, Озеро Ндуту
День 8 – Серенгети
День 9 – Полет на воздушном шаре, Серенгети
День 10 – Стоун Таун, Занзибар
День 11 – Пляж
День 12 – Пляж
День 13 – На машине по острову
День 14 – Пляж
День 15 – Пляж, Дар-эс-Саалам
День 16 – Самолеты, аэропорты

Мой рейтинг парков: 1. Серенгети, 2. Тарангире, 3. Нгоронгоро, 4. Маньяра.
Сашин: 1. Серенгети, 2. Тарангире, 3. Маньяра, 4. Нгоронгоро

Поскольку в каждом отчете спрашивают про фототехнику, то сразу напишу про наши 20 кг фото-груза ))
Камеры: Canon 5D Mark2, Canon 7D
Линзы: Canon 16-35mm f/2.8 L, Canon 24-70mm f/2.8 L, Canon 85mm f/1.2 L, Canon 70-200mm f/2.8 L, Sigma 500mm f/4.5
Всякие дополнительные штуки: Canon 1.4 Teleconverter, штатив и все остальное.

Летели мы KLM‘ом через Амстердам. Часто встречаю, что KLM ругают, однако у нас все было на уровне: вкусная еда (на самом деле вкусная!), отдельные экраны с кучей интересных новых и популярных не очень новых фильмов, еще какие-то каналы, пледы-подушки, не сильно полный самолет (мы и туда и обратно сидели вдвоем на трех креслах, при этом многие лежали по одному на трех креслах).

Виза получается по прилету совершенно без проблем без каких-либо документов о бронировании, просто даешь 50$ и паспорт, ждешь 3 минуты и готово )) По прилету всем раздали бумажки для заполнения есть ли какие-то симптомы свиного гриппа и были ли контакты с больными. Сертификаты о желтой лихорадке не смотрели, хотя прививка является обязательной и на TripAdvisor встречала рассказы о том, что многих проверяли и делали прививки прямо в аэропорту у кого не было (платно). От малярии пили Malarone, побочных эффектов не заметили (комаров почти не было, меня укусили раз 5 всего).

По прилету мы забыли поменять доллары на местные шиллинги, и меняли на следующий день в городе Моши. Курс 1$ = 1350 шиллингов (для удобства можно считать 1 к 1000). Для купюр мельче 50$ курс ниже, доллары должны быть не старше 5 лет. Мы за все время поменяли 300$ на мелкие расходы.

Ну вот, с полезной частью, пожалуй, закончим )) А дальше интересное, в основном в фотографиях, как обычно )) Я решила собрать в одно место все фотографии деревень, городов и людей, которые мы сделали в разных местах страны, чтобы сложилось наиболее полное представление о Танзании, а вернее о том, какой эту страну увидели мы. Большинство фотографий в этой части сделано из окна движущейся машины.

Первые две ночи мы жили в Arumeru River Lodge. Номера расположены в домиках, каждый домик на 2 номера. В отеле 20 номеров, но во время нашего приезда почти никого не было: в первый день пары 3-4 кроме нас, во второй день только мы и еще одна пара. В отеле есть бассейн, но плавать было холодновато

А еще с территории отеля видны Килиманджаро и Меру. Прямо с терассы ресторана, у нас был «почти» завтрк с видом на Килиманджаро! А «почти», потому как в первые дни нам не очень везло с погодой (ноябрь и начало декабря – сезон коротких дождей) и небо было все затянуто тучами.

Готовили вкусно. А еще здесь делают потрясный латте, как я люблю – с большим количеством пенки!
Саша пробовал два местных пива: Серенгети и Килиманджаро. Так себе, даже финское лучше ))

Интересная надпись на двери )) В двух словах: Закрывайте окна, так как у нас есть голодные комары, которые могут быть носителями малярии. Смотри куда идешь, что б не наступить на змею. Во как!

А дальше люди, города и деревни.

Сломался грузовик, перегородив всю дорогу.
Из-за этого мы не смогли проехать к месту, где у нас был намечен осмотр деревушки и традиционного дома племени Chaga. Но получилось даже интересней! Наш гид просто остановился в деревне, где он когда-то жил и договорился на улице, что б нас пустили посмотреть дом. Лично мне гораздо интересней было увидеть как живут эти люди сейчас, а не их традиционные хижины, которых уже почти не осталось. Вот такой дом: в доме гостиная (есть не у всех) и спальни. Туалет и кухня на улице в отдельных домиках. Рядом с домом огород из банановых деревьев, кофе, огурцов и всего остального – посажено все кучей, где было место, так что на вид это больше похоже на непроходимые джунгли, а не на огород ))

Chaga tribe одна из самых многочисленных этнических групп в Танзании (и самая образованная этническая группа), они населяют склоны Килиманджаро и Меру. Всего в Танзании более 120 этнических групп. Мы погуляли по деревне, которая вначале спускалась вниз склона, затем поднималась наверх… переходили речки по мостикам в стиле «вот по этой части не ходите, а то вниз провалитесь, и лучше только на большие палки наступать» )) В этой деревне был очень красивый старый собор, построенный когда-то немцами. Рядом – здание школы.

Для обеда гид предложил на выбор поесть в местном ресторане или в более туристическом, мы выбрали местный )) На обед было мясо на гриле маленькими кусочками и жареные бананы, по вкусу похожие на картошку. Все это на общей тарелке на нас всех (мы, Манинго и гид по деревне) и кушают это все руками. Чтобы помыть руки приносят чайник с водой.

Пока ждали еду, прошел очередной короткий ливень. Нам повезло, что он не прошел, пока мы ходили по склонам холмов в деревне ))

Меня очень впечатлили рынки у дороги, выглядит так колоритно, так по-африкански, а овощи-фрукты все те же самые, как у нас )) Картошка, морковка, лук, чеснок, огурцы, помидоры… такой сюр!

Миражи на дороге. В южной части серенгети мы видели миражи прямо целыми озерами, просто нереально!

В Танзанию мы брали 0.5кг конфет – все скормили детям )) Это такая радость на лицах! Особенно радуются дети в маленьких деревеньках, где нечасто проезжают туристы, прямо бегут за машиной!

Но запомнилась мне Танзания вот такой!

Когда едешь, и ничего вокруг, только бескрайняя равнина… и лишь масаи перегоняют свои стада коров. Такая красивая страна!

Танзания, декабрь 2009. Национальный парк Тарангире

Тарангире стал первым национальным парком, который мы увидели, здесь началось наше сафари-путешествие. Название парка происходит от названия реки Тарангире, которая в сухой сезон является единственным надежным источником воды для животных, хотя и она очень заметно пересыхает. Парк знаменит большим количеством слонов и баобабами. Лучшим временем для посещения Тарангире считается сухой сезон (июнь-сентябрь), именно в это время здесь можно встретить слонов в очень-очень-очень большом количестве. Мы были в декабре, в самом конце сезона коротких дождей (и даже застали его хвостик )), поэтому парк был безумно красивый, зеленый… и высокие горы красных термитников в доль дороги. Я даже не ожидала, что будет так красиво! Здесь потрясающие пейзажи и оооочень много слонов! Очень! Я не представляю даже сколько же их здесь в сухой сезон, потому как то, что видели мы – впечатляет! Слоны везде! Семьями, большими и малыми группами и даже по-одиночке! Вообще в Тарангире можно встретить практически всех танзанийских животных, кроме носорога и гепарда. В парке много птиц: от маленьких цветных до грифов, орлов и страусов.

Вообще наш стандартный день на сафари выглядел примерно так: завтрак в 7.30-8, выезд на сафари в 8-8.30, обед мы чаще всего брали с собой в виде ланч-бокса и весь день были на сафари, возвращелись в 17-18, ужин в 18-19. Практически во всех парках есть специально отведенные области для обеда, там же есть туалеты. Не было такой области у нас только в районе Южного Серенгети по направлению к Ндуту. Там мы кушали в машине, в туалет ходили за машиной, предварительно осмотрев, нет ли поблизости львов и гепардов )) Туалеты так же есть на гейтах при въезде в парк.

Итак, Тарангире.

Самое частовстречаемое животное в Тарангире – слон.

Птицы Тарангире. Их безумно сложно фотографировать, особенно летающих… едем – сидит, останавливаенмся – улетела )) И так почти все время ))

Жирафы.

Очень часто дорогу нам переползали черепахи ))

Бородавочник-Пумба )) Сурикатов не видели. Видели только мангустов.

Маленький шакал. Их было несколько возле дороги, 6 или 7, такие любопытные! Выходили прямо на дорогу и бегали рядом с машиной ))

Обезьяны

В парке выходить из машины можно только в местах для ланча и у гейтов.

Жили мы в потрясающем лодже в десяти километрах от гейта – Boundary Hill Lodge (сайт ужасный, информации в интернете мало). Наш самый лучший лодж в этой поездке и еще один отель в копилочку моих любимых. Находится он, как понятно из названия рядом с Boundary Hill гейтом, в той же области, что и Tarangire Treetops, только ближе к гейту (Tarangire Treetops в 20км от гейта). По дороге от гейта до лоджа также попадаются животные и, конечно, масаи со своими коровами. В лодже всего 8 номеров, каждый номер – отдельных домик, соседей не видно и не слышно, домики далеко друг от друга – полное единение с природой. У нас был домик номер 2. Не знаю, все ли домики одинаковые, но расскажу про наш. Он состоит из 2х этажей: на первом этаже спалня и гостинная, вниз ведут ступеньки в душевую и туалет. Но самое-самое здесь – это вид с терассы и прозрачные стены!!! Я не могу это описать словами, но когда туда заходишь в первый раз, невольно вырывается «Ваааау!» )) Безумно красиво!!! Прям крышеснос какой-то!

Балкон – наше любимое место в номере! Обратите внимание на ванну с шикарным видом! Внизу, если повезет, можно увидеть слонов, жирафов и масаев ))

Когда мы там были, они как раз заканчивали укладку места для вечернух посиделок у огня, так что скоро там будет совсем волшебно! Единственный минус и небольшие комментарии – слабый напор воды воды и теплую воду нужно ждать минуты 3, но за 2 дня нас не напрягло совершенно; ночью нужно аккуратно с лестницей вниз к туалету (там есть выключатель света, но до него же еще дойти надо! лучше иметь с собой фанарик); лодж работает от солнечных батарей, зарядить технику в номере нельзя – только на ресепшине (мы заряжали в машине все, так что для нас вообще не проблема была, но вдруг кому понадобится).

Здесь мы провели 2 дня, каждое утро вставая к рассвету. Первый рассвет был туманный, ничего не видно )) Хотя ночь накануне была чистая и звездная, ничего не предвещало такого утра.

Во вторую ночь шел сильный ливень, в туалете у нас даже образовался небольшой потоп )) Но рассвет был просто потрясающий!!!! Самый красивый рассвет в моей жизни!

Еще здесь мы совершили пешую прогулку с масаем, такое пешее сафари, nature walk. Видели много бабуинов, попробовали ягоды, которые они любят; видели жирафов; дик диков; много всяких следов и свежие кучи слонов и буйволов. Дошлли до скалы с офигенными видами (здесь хорошо на закате, как раз нужная сторона) Нам понравилось )) Гуляли 3 часа, с 8 до 11, но время варьируется по желанию.

Рекоммендую и парк и отель, если будете в этих местах! Народу, кстати, в парке очень мало по-сравнению с другими парками. В отеле мы первый день были одни, на второй день еще пара из Германии приехала.

Еще важное про Тарангире! В парке ОЧЕНь много мух це-це, они не несут сонную болезнь, но кусаются зверзки! Нужны длинные штаны и рубашка с длинным рукавом! Мы в первый день не подготовились и нас съели просто!

Танзания, декабрь 2009. Национальный парк озеро Маньяра

Национальный парк Озеро Маньяра получил свое имя от названия растения Euphorbia tiruccalli, которое на языке масаев звучит как Emanyara. Масаи использовали его при строительстве своих хижин. Парк занимает площадь 330 кв.км, из которых 220кв.км – озеро.

На осмотр парка достаточно одного дня. Большую часть суши занимает лес, но есть и открытые участки, в основном рядом с водой. На озере было много розовых фламинго, издалека кажется, что у части озера розовая вода, очень-очень красиво! Но подъехать к берегу нельзя (( Так что фламинго все ооооооочень далеко.

Чаще всего в парке встречаются бабуины и другие обезьяны.

Hippo pool. Большая лужа с большим количеством бегемотов )) Место огорожено небольшим забором, можно выйти из машины и походить.

Жирафы, слоны, антилопы. Один раз чуть не въехали в попу слона – он стоял на дороге, а мы как раз вывернули из-за поворота прямо к нему.

Земля здесь серая, так что слоны и бородавочники тоже серые, а не рыжие, как в Тарангире.
Еще парк знаменит своими львами, лазающими по деревьям, но нам не повезло – не видели

Ночевать мы поехали сразу поближе к Нгоронгоро.

Танзания. Часть 2. Кратер Нгоронгоро и деревня масаев.
Танзания. Часть 3. Рассказ об отдыхе на Занзибаре.

Автор текста и фотографий: Escapio
(в журнале автора можно найти бОльшее количество фотографий с поездки)

Маршрут был длинным и насыщенным событиями и впечатлениями. Одним из пунктов нашего путешествия стал город-герой Шанхай.

Как только не называли Шанхай в свое время: Париж Востока, Китайская Блудница, Королева Востока, город авантюристов, игроков, матросов, торговцев опиумом и опиумных наркоманов, город детской проституции и рабского детского труда, город социалистов, коммунистов и революционеров всех мастей, родина Коммунистической партии Китая, колыбель Революции и родина Шанхайской коммуны..

Улица Нанджин лу, тянущаяся от набережной до станции метро Пипл сквер – это торговое Эльдорадо Китая, здесь можно найти практически все.. ролексы за 100 баксов, дивиди (явно с «интересным» содержанием), чайнас леди мессаж и множество других интересных штук и развлечений.. Хорошо прогуляться вдоль по Нанкинлу вечером!

..а так же заглянуть на набережную..

Удивляет, что у детишек на штанишках делают широкий разрез в районе попы – чтоб не пачкали штаны, и на памперсы тратиться не приходилось. Неужели родители не боятся застудить своё чадо?! Да и выглядит это довольно забавно..

Дорожное движение в Шанхае (да как собственно и во всем Китае) русскому человеку не понятно. Вперед едет не тот, кому горит зеленый, а тот, кто первый нажал на клаксон, поэтому впечатление такое, будто с утра все водители скотчем привязывают сигнал на своих транспортных средствах в положение «вкл» и отпускают его в исключительных случаях. Дорожное движение мне напомнило броуновское, но только никто при этом не сталкивается… Парадокс

Хоть и прошло не мало времени с момента окончания нашего путешествия, но вот эмоции до сих пор бьют через край, когда вспоминаю EmeiShan..

Первый буддийский храм в Китае был построен на вершине горы Эмейшань (провинция Сычуань) в I столетии нашей эры. На протяжении нескольких последующих веков здесь было сооружено множество других храмов и скальных святилищ, в результате чего гора Эмейшань (3099 м над уровнем моря) превратилась в один из главных буддийских центров страны. Начиная с VI века и до сих пор гора является целью паломничества китайских буддистов.

Храму Хуацзансы исполнилось уже более 1900 лет.

Самым большим и известным монастырем является монастырь Баогуо, расположенный у подножия горы, собственно, откуда и начинался наш подъем..

Вершина одной из пяти священных гор буддизма (Вершина «Тысячи Будд») представляет из себя комплекс религиозных строений с внушительной статуей Гуаинь (Guan Yin). Внутри статуя полая, по центру стоит будда. Все это замысловатое строение окружено слонами..

Хорошая погода на горе – редкость, поэтому считаю что нам невероятно повезло. Небо было голубое-голубое, солнце золотое, а стояли мы прямо над облаками.. с открытыми ртами.. и не верили, что так бывает…

Еще можно было увидеть снежные вершины западного Сычуаня.. Где-то там Тибет – крыша мира..

«Нимб Будды» – прославленный пейзаж гор Эмэйшань. Буддисты уверяют, что это взгляд Будды. Он появляется обычно после дождя или снега перед заходом солнца. В это время часто внезапно возникает такой мираж: в окружении концентрически расположенных кругов семи цветов радуги явственно видна человеческая фигура.

«Нимб Будды» вызван преломлением солнечных лучей в капельках тумана, но в глазах туристов это таинственнейшее явление, и увидеть его – мечта каждого. Монахи-паломники, видя его, считали что Будда завет их к себе и бросались с отвесной скалы вниз, на встречу с богом..

Глядя на это я их понимаю.. Уровень облаков начинается буквально от твоих ног. Очень похоже на большое-большое пуховое одеяло, на которое так и хочется шагнуть..

Далее нас ждал спуск длиною около 50км. Дорога вниз была длинна, тяжела, но безумно красива и заняла у нас около 11 часов. Идти пришлось через те самые облака, которые мы видели сверху.

Тропа представляет собой лестницу длиной все те же 50 км. Офигеть!!! Ноги, если бы умели говорить, подобрали бы слова покрепче..

По пути, изредка, попадались монастыри, но уже совсем натуральные, не расфуфыренные напоказ туристу. И монахи там не щеголяли в ярких одеяниях, а одеты были более чем скромно..

Вблизи мест проживания человека встречали местных разбойников – обезьян…

Наглость этих соловьев-разбойников не знает предела и нет на них никакой управы кроме палки, которой, кстати, приходилось воспользоваться..

Вообще было очень интересно наблюдать за ними в их естественной среде обитания..

Множество ручейков на склонах стекались в ущелье и образовывали достаточно широкую, красивую реку..

Супер! Супер! Супер! Нет других слов от посещения этого удивительного места..

Пекин

В Пекине мы пробыли в общей сложности дня три. Да больше и не надо, как оказалось. Как у нас говорят, Москва – не Россия, так и там можно сказать, что чем дальше от Пекина, тем Китай становится более китайский. Не понимаю людей, которые едут в Пекин на 2 недели.

Тяньаньмэнь – площадь Ворот небесного спокойствия, находится в самом центре Пекина к югу от знаменитого Запретного города. Во времена императоров, площадь служила передним входом в Императорский дворец, здесь провозглашались указы императора. Тяньаньмень – самая большая площадь в мире – 440 тысяч кв. м, вмещает до 1 миллиона человек. Сами китайцы называют ее сердцем и символом Китая. Именно здесь Мао Цзэдун объявил образование «нового» (как принято здесь говорить) Китая.

Заглянули на самую знаменитую торговую улицу Китая Вэнфудзинь..

Чем хуже и тошнотворнее пахнет блюдо, тем круче это для китаез.. Капец.. Я там мог находится только из любопытства и любви к искусству

Погуляли по разным злачным местам – хутунам. Хутуны – «изюминка» Пекина, старинные переулки, окружающие Императорский дворец («Запретный город»). На наш язык «хутуны» я бы перевел как «подворотни» или «трущебы». Очень атмосферные, контрастные места..

Кстати, здесь мы не только погуляли, но и пожили в очень недорогой гостинице..

Немного отдохнули в парке Бэхай..

И двинули на ж/д вокзал, откуда на поезде направились в Ченду..

Почти двое суток дорога. За окном – солнце и симпатичные пейзажи: зеленые холмы, речка, деревни и города… Надгробные камни рассыпаны по холмам. Иногда эти камни выглядывают прямо среди грядок огородов. Чем богаче человек, тем выше расположена его могила. Могила богатого человека может любоваться окружающим пейзажем с вершины холма, а бедняки обречены ютиться у его подножья.

Ченду – небольшой городок с населением 4,5 млн.чел. в юго-западном Китае, в долине р. Миньцзян, административный центр провинции Сычуань. Для нас Ченду был скорее промежуточной точкой нашего путешествия. Дорожное движение в Ченду меня просто сразило наповал. Даже если ты идешь на зеленый свет светофора… да что там светофор, даже если ты идешь по пешеходному тротуару это ничего не значит. Сволочи – китайцы могут прямо там тебя давить своими мотоциклами…

Еще Ченду известен тем, что в мае 2008 года (за несколько месяцев до того, как мы туда приехали) произошло сильное землетрясения силой 7,8 балла. Куча китайцев погибло..

Здесь в наши планы входило посещение центра разведения панд Panda Breeding Research Base. Офигительное местечко, целый заповедник где можно посмотреть панд в естественной среде обитания, буквально потрогать рыб, уток, гусей и даже павлинов, если догонишь..

Душевное местечко, время там пролетело незаметно и пора было двигать дальше. Билеты на поезд уже были куплены. По пути к вокзалу мы заглянули в один из самых больших буддистских монастырей Сичуаня – Wenshu Temple. Чем только люди тут не заняты. И лечатся и чай пьют и богу молятся и зарядки делают. В монастыре в Китае население просто проводит досуг, я такой вывод для себя сделал..

Погуляли, атмосферу прочувствовали и направились в Лешань посмотреть на самую высокую в мире статую Будды.

Яншо (Yangshuo, 阳朔) – небольшая деревушка, по Китайским меркам, в провинции Гуанси на юго-востоке Китая. Когда-то Яншо был тихим местечком, посреди гор, рек и полей, куда в поисках вдохновения приезжали китайские художники и поэты.

Сегодня Яншо стало одним из самых популярных в Китае мест для диких, самодеятельных туристов.
Тихие городки, нет организованных турпотоков, можно исследовать самостоятельно окружающую местность удивительных пейзажей.

Много читал, что приезжают туда на 3 дня, а застревают на месяц. Столько времени у нас к сожалению небыло, но те 3 дня, которые мы провели в Яншо, пролетели на одном дыхании.

Я сам не люблю когда много туристов. Да и вообще не люблю туристические места. Но это не про Яншо. По вечерам мы гуляли по тихим, уютным улочкам старого города. Здесь много небольших ресторанчиков, где можно отлично провести вечер, попить кофе, поболтать.

Весь центр мощеный, горбатые мостики, каналы, боковые переулки кривые как в Али-бабе, узкие, руками стены можно достать. Дома невысокие из камня в том же стиле. Городок маленький, компактный, как будто зажат между гор. Днем мы брали электробайк и катили куда глаза глядят. Самое удивительное в Яншо, это не сам город, а его окрестности. Это то, ради чего стоит туда ехать. Ехали по тропинкам между очумительно красивых холмов причудливых форм. Нигде в мире я таких холмов больше не видел. Они похожи на горбы верблюдов, только очень большие.

Между рисовых полей, плантаций мандарин и памел. Ворованные мандарины очень вкусные оказались.Рис, как и много веков назад, высаживают вручную строго по прямой линии. Собирают так же, при помощи нехитрых, самодельных приспособлений.

К сожалению, погода нас не баловала. Легкий туман наполняет воздух и лишает хорошей видимости и контрастных фотоснимков. Хотя, как мне показалось, это особенность всего Китая. Голубого неба и яркого солнца, как у нас, там редко увидишь. Постоянная дымка делает небо мутным, а солнце блеклым.

Именно там я распробовал памело. Съедали по несколько штук за день. Заезжали в небольшие деревеньки по пути. Пили пиво на берегу реки. Любовались проплывающими вниз по реке, плотами. Садились на байк и гнали дальше, куда дорога вела. Атмосферу и настроение этих мест тяжело передать фотографией и словами. Там стоит побывать. Но не проездом, а пожить дня 4-5.

Одно из развлечений – сплав на бамбуковом плоту по реке Ли. Нам оно очень понравилось.

В Яншо чувствуется какое-то умиротворение, и хочется провести побольше времени в этом месте. Многие китайские поэты воспевали красоту пейзажей Яншо «Край вечного покоя и познания истины через красоту».

Я обязательно туда вернусь!

Автор текста и фотографий: Вадим Иванов

Последний раз мы были здесь примерно 15 лет тому назад. Конечно, за это время многое изменилось. И я, прилетев в страну, которую мне еще только предстояло для себя открыть, с волнением и нетерпением ждала, когда же самолет совершит посадку.

И вот он, вечнозеленый Тай! Так здорово из холодной Москвы прилететь в настоящее лето! Первое, что бросается в глаза – это сочная зелень. Тай просто утопает в ней. Вокруг множество деревьев, кустарников, цветов. Все цветет и пахнет. Потрясающее зрелище! Непередаваемые ощущения! Непроизвольно на наших лицах появилась улыбка, которая не исчезает ни на минуту за время нашего пребывания в Таиланде.

Мы погрузили в автомобиль вещи и отправились в Пхукет, где располагается наш отель. На время поездки я вооружилась фотокамерой и снимала все то, что больше всего привлекало мое внимание.

Это конечно не Япония. Таиланд я бы не причислила к числу чистых стран. Но, тем не менее, природа все равно великолепна! 25–минутная поездка от аэропорта, и наконец-то мы увидели ворота, ведущие в наш отель.

Мы остановились в отеле под названием Banyan Tree Phuket. Он расположен на северо-западном побережье тайского острова Пхукет, на берегу залива Bang Tao Bay. Стоило нам попасть на территорию отеля, все мысли о том, что Тай грязный мигом испарились. Идеальная чистота. Видно, что здесь стараются сделать все возможное для того, чтобы отдых постояльцев проходил в уюте и комфорте. Мы попали в настоящий оазис красоты. Эмоции переполняют!

Хочется поскорее рассмотреть, все, что нас окружает, но, территория отеля настолько велика, что многие передвигаются по ней на маленьких машинках, которые называются тук-тук. Помимо изобилия искусственных водоемов, здесь есть и очень живописное озеро, вдоль которого очень приятно прогуливаться. А вот такие дорожки, ведут к домикам-номерам отеля.

Я очень много путешествую, но эта поездка пока для меня стала самой лучшей! Таиланд покорил меня своей красотой. Как вы думаете, чем можно заняться в первый день приезда в Таиланд? Предвижу множество вариантов, но, почему-то почти уверена, что вряд ли кто-то скажет, что можно отправиться на местный рынок. Мы именно так и сделали.

Из нашего отеля организуются экскурсионные поездки на рынок. Мы, конечно же, не смогли упустить такой шанс. Очень интересно, что тайцы едят, с чем таким диковинным мы можем познакомиться на рынке. Тем более, что с нами, за покупками, отправился шеф-повар отеля, который обещал не только показать, как правильно выбирать продукты, но по возвращению, еще и научить готовить национальные блюда.
В 7 часов утра нас уже ожидал автобус, предоставляемый гостиницей, и мы отправились знакомиться с рынком. Ехать нам предстояло недолго, он находится всего лишь в 20 км. от гостиницы.
И вот мы на месте. Тайский рынок, это нечто потрясающее! Что нас больше всего удивило? Во-первых, то, что рынок, очень шумный. Такое ощущение, будто люди, находящиеся здесь, ни на минуту не перестают разговаривать. Во-вторых, каждый занят своим делом. Нет ни одного человека, который бы просто стоял в сторонке и бездельничал. Кто-то режет мясо или разделывает рыбу, кто-то чистит овощи и т.д.. В общем, деятельность кипит. Ну и, в-третьих, поражает множество удивительных, новых нашему российскому глазу вещей.

Это вход на рынок

Здесь продают цветы

Вот так выглядят продавцы зелени

Это местный нищий, который не просто побирается, а пытается собрать милостыню, играя на музыкальном инструменте

Торговля в Тае, это в основном это семейный бизнес. И дети, будучи еще маленькими, уже приобщаются к общему делу. Пока они только помощники, но в будущем, обязательно будут помогать, а потом и займут места своих родителей. На рабочем месте торгуют, едят и воспитывают детей!

Морепродуктов в Таиланде огромное множество. Только успевай выбирать. Кто желает такую рыбку?

Никто не стоит без дела. Все постоянно чем-то заняты – чистят, разделывают, готовят…
Еще нас очень сильно удивили желтые куры. Мы сначала даже оторопели от увиденного, подумали, что они больны желтухой. Но, наш шеф-повар успокоил, с улыбкой пояснил, что с ними все в порядке, это всего лишь такая разновидность кур. Они именно такими и должны быть.

Побродив немного по рынку, мы пришли в еще большее изумление, когда, ровно в 8 часов утра на рынке зазвучал гимн Таиланда. В одно мгновение весь рыночный гул утих, все побросали свою работу и замерли, гордо слушая гимн. Вот это патриотизм! После прослушивания гимна, так же, в одно мгновение закипела работа.

А ананасы здесь продают лишь в очищенном виде, без кожуры. Вот бы нам так

Впечатлений после посещения рынка у нас осталась масса. Столько интересного и неожиданного мы увидели. И это только начало нашего знакомства с Таиландом… а что же будет дальше? Мы в предвкушении.

Вечером, мы естественно не стали сидеть в отеле и отправились на поиски новых впечатлений. Нашей целью стал Патонг – самый большой, известный, веселый и беззаботный на острове Пхукет пляж. Именно здесь сосредоточен центр активного отдыха и развлечений ночного острова. Он находится в 20 км. от нашего пляжа и имеет протяженность 5 км. Представляете?! Первое, что нас удивило в Патонге, это просто бесконечное количество кафе, магазинов, всевозможных прилавков. Казалось, что здесь можно найти и купить все, что только может прийти в голову самому смелому фантазеру. Сначала нас заинтересовали прилавки с морепродуктами, коих здесь так же превеликое множество. Причем, все абсолютно свежее, шевелится, плавает.

Здесь же, прямо на улицах готовят еду и употребляют ее в пищу. Так же, на прилавке можно выбрать любую понравившуюся живность и ее тут же вам приготовят и подадут. Все очень вкусно и дешево.

В Патонге огромное количество всевозможных магазинов. Здесь продается обувь и сумочки. Еще нам очень понравились картины.

В продаже мы увидели даже вот такие шикарные и совсем недорогие надписи.

Оказывается, сегодня должен был состояться турнир по боксу. И на него приглашали зрителей сами боксеры с борта, разукрашенного плакатами автомобиля.

Но день был очень насыщенным, мы устали, и решили сходить на боксерский поединок в следующий раз.
Не спеша, мы прогуливались по Патонгу. Погода к этому вполне располагает. Температура воздуха + 29, но жара не чувствуется. Неожиданно мы набрели на то местечко, где запускают летающие, или как их еще называют, небесные фонарики.

Отпуская в небо такой фонарик, нужно обязательно загадать желание. Считается, что оно непременно сбудется. Мы, конечно же, не устояли перед таким заманчивым предложением. Даже ни сколько из-за желаний, а просто, потому, что это безумно красиво.

Еще нас поразило обилие мотоциклов. Очевидно, это самый популярный транспорт у местных жителей.

Пройдя еще немного, мы заметили то, что после утомительного дня, казалось нам настоящим спасением – массажный салон. Оказалось, там делают массаж ног. То, что нужно! В переводе на наши деньги, массаж стоил всего 200 рублей. Очень дешево. Особенно, если учесть то, что его делают в течение часа, и после такого сеанса ты снова можешь преодолеть тот же путь, который мы проделали сегодняшним днем. Ощущения и впечатления потрясающие!

Завтра нас ждет не менее увлекательный день, и он будет посвящен дайвингу!

Пхукет – это эдакая дайверская «мекка» и каждый дайвер считает своей обязанностью хоть раз в своей жизни побывать, понырять и насладиться подводным миром Таиланда. И именно сегодня в нашей программе дайвинг. В 7 часов утра мы отправились на Юг острова Пхукет. Здесь расположен порт, с которого и начнется наше морское путешествие. В порту огромное количество кораблей, а поэтому, он постоянно расширяется.

А это корабли, на которых дайверы покоряют морские глубины. Один из них ждет нас.

Мы зашли на свой корабль и, решили не терять времени, поближе познакомиться, с ним и его обитателями. Судно двухэтажное. Это первый этаж, и за ноутбуком грозно восседает наш инструктор.

Пришло время поближе познакомиться с нашим инструктором, получить от него советы и рекомендации. На самом деле он оказался довольно-таки приветливым и добрым человеком. Константину, так его зовут, 35 лет. Он не женат и занимается инструктажем, полгода проживая в Таиланде, а полгода в Турции.

Мы познакомились со всеми и с удовлетворением поняли, что подводное приключение нам предстоит в команде опытного инструктора и великолепной команды корабля. Наша основная цель – острова Пи-Пи (Phi-Phi). Они находятся в 3 часах ходу от нашего острова Пхукет. Это два острова, которые находятся рядом. Здесь удивительно красивые бухты, а берега славятся необычайно белым песком. Кстати, именно здесь снимался фильм «Пляж» с Ди Каприо. Поэтому, те, кто его смотрел, могут с достоинством оценить местные красоты.

Нам предстояло 2 погружения, между которыми был обед, очень вкусный и сытный. Нам было предложено мясо, рыба, креветки.

Ну что ж, вот мы и подошли к самому интересному, дайвингу, впечатлениями и фотографиями с которого вы просили поделиться. Впечатления – потрясающие. Просто нет слов, одни эмоции! Мы делали подводные фотографии, поэтому, смотрите все сами.
Это коралл в виде цветка.

Наверняка вы уже узнали морскую звезду

Да и морской еж в отдельном представлении не нуждается. Единственное, что хочу подчеркнуть, это то, что иглы местных ежей необычайно велики, в длину они достигают до полуметра.

И вот таких красивых рыбок видели.

Повстречалась нам даже леопардовая мурена.

И такую рыбку с необычным окрасом.

Попала в объектив фотокамеры и рыба – лев, или, как ее здесь называют, леон фиш. Нам необычайно повезло встретить здесь рыбу – труборыл раскрашенный, она похожа на веточку и увидеть ее можно крайне редко. А еще сняли красивые кораллы и игривую рыбку клоун. Помните мультфильм «В поисках Немо»? Именно эта рыбка и была прототипом главного героя.

Уставшие, но безумно счастливые, уже на закате мы возвращались домой, на остров Пхукет.

Мы отправились знакомиться с ночной жизнью западной части острова Пхукет, на побережье Камала.
Kamala Beach располагается в 9 километрах от Патонга. Именно здесь и находится парк развлечений Пхукет-Фантазия (Phuket Fantasea). К месту назначения нас привезли в 18:30. Первой мы увидели вот эту аллею перед парком. Все ухожено и очень красиво! Затем, мы пошли к билетным кассам. Стоимость билетов, в перерасчете на рубли – 1900 рублей, в эту сумму входит шоу и ужин в ресторане. Даже сами кассы нас порадовали – все сверкает, сияет, настроение поднимается, и уже при входе начинаешь думать о том, чем нас удивят внутри! Парк Пхукет-Фантазия занимает территорию более 56 гектар и условно делится на 3 части.

После этого мы отправились в фантастическое путешествие по древнему экзотическому королевству , состоящему из первобытных джунглей.

Автор текста и фотографий: писатель и психогенетик Елена Минькина

День двенадцатый и тринадцатый. Антарктида.
Полет на самолете на остров Кинг Джордж.

Итак, в Пунта Аренас я успел вовремя. Я стоял посереди просторного зала авиакомпании DAP и рассматривал окружающую обстановку. Если всё сложится удачно, мне завтра предстоит взлететь с местного аэродрома в сторону Антарктиды. В зале было немноголюдно. Если не считать десятка сотрудников авиакомпании, мирно скучающих за своими стойками, на скамейках сидела пара-тройка человек и занималась чтением каких-то местных рекламных проспектов. Дверь очередной раз хлопнула, и в зал вошел мужчина лет примерно пятидесяти пяти.
- Здравствуйте! – обратился он к присутствующим на английском, – Я ваш пилот. Меня зовут Луис. Завтра летим в Антарктиду. Пойдемте на второй этаж, я там проведу вам инструктаж о полете.

Инструктаж занял три минуты. Брать с собой не больше пяти кило, каждый пусть даст адрес своего отеля, за всеми в восемь утра заедет даповская развозка, вот и весь инструктаж. Летящих набралось целых четыре человека. Я сказал, что только что появился в городе, что адрес отеля сообщу позднее, и поехал устраиваться на ночлег. Через двадцать минут я нашел неплохой отельчик прямо на морской набережной с номерами с видом на воду. Ровно в восемь следующего утра к отелю подъехала развозка. Самолет оказался гораздо меньше, чем можно было себе представить.

Впереди был антарктический остров Кинг Джордж. Вообще говоря, чилийская база оказалась на Кинг Джордже далеко не единственной. Совсем рядом была ещё русская антарктическая станция «Беллинсгаузен», о существовании которой я помнил ещё со школьных времен. Чуть дальше находились китайская, уругвайская, польская и ещё чьи-то (всего 6 штук) станции.

Вид с дороги на чилийскую…

… и на русскую станции. Вдруг совсем рядом с дорогой появилась надпись: «Russia, Bellingshausen».

Первые пингвины появились немного раньше, чем мы ожидали, прямо на берегу. Самый смелый и любопытный из них позволил себе подойти к нам на безопасное расстояние и немного попозировать.

Под руководством Алехо мы спустили на воду резиновую лодку. Он завел мотор, и мы пошли через пролив. На той стороне пролива нас ждали пингвины. Очень такие своеобразные птички.

На дворе стоял январь – середина антарктического лета. Самое время для выращивания потомства. Фотографируя пингвинов, я вдруг увидел прямо у себя под ногами маленького пингвиненка. Он был слегка поранен и весь дрожал от холода. Очевидно, выпал из-под мамы. Рядом кружили огроменные бакланы. В природных условиях его ожидала бы верная смерть. Я ухватил пингвиненка за шкирку и понес его к наседкам.
- Найди ту, у которой только один пингвиненок! – крикнул мне вслед Алехо.
Оказывается, одна пингвинья наседка может согреть и вырастить не более двух пингвинят. После секундного замешательства я увидел наседку с одним пингвиненком и подложил ей второго. Он тут же закопался в теплое мамино оперение и затих.

По дороге назад я предложил Алехо подойти на лодке поближе к айсбергу и посмотреть на него.
- Нельзя, – просто ответил Алехо, – пару лет назад одни туристы подъехали к такому айсбергу, а потом случилось несчастье, и они утонули.

Толщина летнего антарктического снега.

На базе нас ждал обед. После обеда Алехо повел нас на прогулку по поселку.

Для чилийцев – католическая церква.
Оказывается на чилийской базе зачем-то пребывают военные. Общий контингент гражданских и военных круглый год составляет 82 человека. Для сравнения: на русской станции в зиму живут и работают 16, а в лето 22 человека. Не поверите, но в программе прогулки нас ожидал сувенирный магазин. Потом поднялись к русской церкви Святой Троицы.

Это единственная во всей Антарктиде православная церковь, хорошо известная в России. После церкви спустились к нашим на «Беллинсгаузен».
- Ну, рассказывайте, как вы тут живете! – ответил я по-русски на привычное «Хелло».

Кают-компания на Беллинсгаузене. В кадр случайно попал один из моих попутчиков – американский юноша. Несколько минут все пребывали в замешательстве. Я их понимаю. Я бы сам ничего не понял. Потом быстро разобрались. Девушка Ольга предложила чая. Подошел руководитель станции – Александр.

Минут пятнадцать посидели. Поговорили. Вроде ни о чем, но между строк в их глазах читалась суровая уверенность и спокойствие. Оказывается, по делам Антарктиды есть целая международная организация. Её офис находится в Буэнос Айресе. Насколько я понял, цель этой организации – исполнение всех международных договоренностей по Белому континенту, начиная от его нейтрального статуса, и кончая правилами туристического посещения Антарктиды – только организованной группой со специальным гидом в составе не более 20 человек.
Я слушал и понемногу понимал – это как айсберг, отдельный огромный пласт связанных с экологией проблем. И межгосударственных, и чисто человеческих.
Уникальные всё-таки это люди – антарктические полярники. Экстремальная жизнь в небольшом коллективе быстро обнажает души. Вмиг исчезают накипь и понты. Остается только характер и воля. И слабым духом здесь вряд ли есть место.

Вечер мы провели в кают-компании чилийской станции.

На следующее утро нас ждала экскурсия к морским слонам. Погода испортилась, и с юга начал задувать пронзительно холодный ветер. Вопреки здравому смыслу Алехо был одет в курточку нараспашку поверх видавшего виды свитера. Меня бы в такой одежде давным-давно просквозило насквозь. Впрочем, и так просквозило. Давно я так не мерз. Ветер дул с такой силой, что против него можно было идти только сомкнув руки за спиной, иначе парусность одежды неминуемо сдувала идущего с ног. Идти в один конец было недалеко, всего пару километров. Насколько я понимаю, морские слоны – самые большие из ластоногих животных.

В центре – папа семейства весом более тонны. Сделав много всяких снимков, мы пошли на базу. Надо было собираться назад. Через несколько часов мы были уже в самолете. Памятные штампы в моем загранпаспорте о посещении Антарктиды. Я покидал Антарктиду со странным противоречивым чувством. С одной стороны, это один из самых суровых уголков Земли, который мне только довелось повидать. Но с другой… Это край, где, как мне показалось, есть место нормальным искренним человеческим отношениям и ценностям. И за это я люблю тебя, Антарктида!

День четырнадцатый. Пунта Аренас – Ушуайа.

Утром меня ждал паром в Порвенир. Порвенир – это городок напротив Пунты Аренаса по другую сторону Магелланова пролива. Выходит паром, насколько я понял из объяснений портье в отеле, из Пунты Аренаса в 9 утра, а к кассам надо приезжать к восьми. В общем, без десяти восемь я уже красовался у какой-то будочки, похожей на кассу. Ровно в 8 окошко открылось и, заплатив что-то около 30 тысяч чилийских песо, я въехал на паром. До Порвенира он идет чуть более двух часов. Времени в этот день мне хватало, дорога до Ушуайи была не особо по нынешним меркам длинная – всего-то около 500 км. После парома меня ждала обычная грунтовка. В южной части Чили нет асфальта.

Моя Маньяна оказалась довольно хрупкой девочкой, плохо переносящей подобные испытания. В результате я попал на проколотое колесо и, что самое неприятное, на сколы на лобовом стекле от камешков, вылетающих от встречных и попутных машин. Мой вам совет: будете брать в Аргентине машину в аренду, страхуйте лобовое стекло. Страховка недешевая, но всё равно это дешевле, чем платить «рент а кару» его стоимость. А если вы едете по аргентинским и чилийским грунтовкам, вероятность этого приближается к 100 процентам.

Ближе к Ушуайе пошли горы, на склонах которых рос очень специфический лес (я назвал его ведьминским).

День пятнадцатый – день двадцать второй. Ушуайа, Мыс Горн.

Я проснулся в ушуайском отеле с видом на бухту. На её противоположной стороне находился яхт-клуб. Не долго думая, я оделся, сел в машину и доехал до него. Яхт было немного, десяток-полтора, не больше. Пройдя по длинному пирсу, я спросил у случайного чувака, нельзя ли нанять кого-то для похода вокруг мыса Горн. Чувак скривился, ответил, что не знает, и лучше всего мне переписать названия яхт, после чего попробовать найти их хозяев по интернету, и там уж пытаться о чем-то договариваться. Перспектива оптимизмом явно не отдавала, но делать было нечего. Я прошел к яхтам. Начался дождь, авторучки с собой не было, и я решил сфотографировать названия яхт, чтобы потом в теплоте отеля попытаться как-то найти по названиям их хозяев.

Капитан Томас и его подруга Федерика после некоторых мучительных раздумий выдали мне ценник (чуть меньше 2000 долларов на человека за 8 дней, включая кормежку), проинструктировали, что надо брать с собой и договорились на завтрашнее время выхода к Горну.

Остаток дня я потратил на получение наличных денег. Дело в том, что это оказалась весьма непростая задача. Действие кредитных карт здесь ограничено. Более-менее исправно работала только валютная кредитная VISA. И то, снять с неё деньги можно было только три раза в сутки примерно по 500 (где-то по 1000) песо, и всё. Мастер практически не работал, виза-электрон тоже. В общем, имея целых четыре кредитки с деньгами на них, на получение налички я потратил два дня и справился с этим заданием, но с огромным трудом.

На следующий день выписался из отеля и прошвырнулся по продуктовым магазинам. За полчаса до условленного времени я подъехал к яхт-клубу, вытащил из багажника пару здоровенных баулов и потащил их к пирсу. На яхте все были уже в сборе. Через 15 минут мы были уже в местной таможне. Минут десять нам хватило на оформление выезда из страны. Как я уже говорил, всё, что ниже Ушуайи, включая мыс Горн, – оказывается, чисто чиленская тема. Они сами так себя называют – не чилийцы, а чилены. Минут через 10 мы были уже на яхте. Интересное это было зрелище – пять человек сидит на палубе яхты за столом, едят пирожки с кока-колой и разговаривают одновременно на четырех языках. И все друг друга понимают!
Солнце пригревало так, что хотелось попробовать искупаться. Вдруг совсем рядом с яхтой на секунду появился чей-то черный плавник размером около 15 сантиметров. Желание купаться мгновенно улетучилось. Я перестал отвлекаться на всякие глупости и начал вживаться в матросские функции. Томас периодически вылезал на корму, корректировал курс и опять скрывался внутри яхты.

Часа через два мы прошли около каменных островов, на которых гнездились коммодоры

и загорали морские львы. Томас отогнал меня от штурвала и дал возможность пофотографировать их. Я воспользовался случаем и сделал несколько запоминающихся кадров.

Ничего не предвещало форс-мажора. И вдруг в течение каких-то пары минут из ближайшей расщелины гор дунул сначала свежий, а потом и совсем шальной ветер. Вода окрасилась барашками. Томас тут же выскочил наружу, за считанные секунды натянул паруса и вырубил мотор. Ветер дул встречно-боковой, но яхта шла на 7-8 узлах, накренившись больше чем под 45 градусов к морю.

Управлять сразу стало сложнее, яхта так и норовила соскочить с курса, и я остаток дня до боли в мышцах крутил баранку штурвала, чтобы не ударить перед Томасом лицом в грязь.
Утром опять не было ветра, и мы шли на моторе. Незаметно мы зашли за какой-то мыс, и нам открылся целая колония пингвинов. Пингвины были магеллановы, поменьше тех, которых мне довелось увидеть неделю назад в Антарктиде, но всё равно это необыкновенные птички.

До Торо нам оставалось всего ничего, каких-то минут сорок. И вдруг опять задул ветер. Совсем как вчера. На этот раз моя реакция была уже спокойней. Я понимаю, что яхта – это поплавок, который невозможно утопить ни при каких обстоятельствах, если только не протаранить её корпус скалами. И все равно, когда она наклоняется почти над горизонтом, становится немного не по себе. К сожалению, у меня не так много фотографий на яхте во время сильного ветра и шторма. Потому что в это время надо работать. Увы.

Пуэрто Торо – последняя бухта перед мысом Горн.

Подъем в этот день был ранний. В шесть утра мы уже сновали по яхте, на автомате исполняя утренний моцион. В семь часов мы были уже в пути. Утро было спокойное – кажется, это уже входило в традицию: погода с утра давала нам фору, а после обеда по полной отыгрывала назад. Опять шли на моторе. Пару часов я боролся со сном, потом моим вниманием завладели остовы парочки затонувших кораблей, встретившиеся нам по дороге. Мы выходили из ушуайского фьорда на открытое пространство. Вдалеке виднелись очертания островов того самого архипелага, южной точкой которого был мыс Горн. Периодически шумно плюхались морские львы. В какой-то момент нас нагнала стайка дельфинов и устроила представление с прыжками и подныриванием под яхту. Я понемножку сросся с яхтой и потерял ощущение штурвала. Яхта как-то сама собой повиновалась моим желаниям и выбирала нужный курс.

День шестой на яхте. Мыс Горн!

Когда прозвенел будильник, было ещё темно. Завтрак был скомкан до простого кофе с круассанами. Второпях напялив на себя водозащитную амуницию, я вылез на палубу. Минут пятнадцать ушло на отшвартовку яхты. Начало светлеть. В предрассветных сумерках мы вышли из бухты. Рассвет подарил нам несколько незабываемых фотографий. Спустя полчаса мы вышли в акваторию пролива Дрейка, который тут же дал знать о себе широкой шестиметровой волной.

Наконец показался мыс Горн – крайний справа. Я привычно стоял за штурвалом. Всё было по плану. Мы приближались к Горну. Уже можно было разглядеть на его берегу скалы и камни, о которые разбирались волны прибоя. Суровое, однако, местечко! Вдруг Томас, только что спокойно сидевший на палубе, нырнул вниз и через минуту появился с бутылкой шампанского.
- Я поздравляю тебя! Это мыс Горн! – торжественно произнес он и вскрыл шампанское. Пробка выскочила куда-то за пределы яхты.

Мыс Горн – вроде прост и неказист…
Я старался представить – да, именно здесь находится самое большое в мире кладбище кораблей…. Это самое опасное место для тех, кто идет под парусом… Нет. Конечно, волна увеличилась здесь метров до восьми, но пока всё спокойно, обещанного ветра нет, мы нормально идем на парусе…

Ветер появился через полчаса после Горна. Примерно так, как и рассчитывал накануне Томас. Вернее – он не появился, он в считанные секунды обрушился на нас всей своей мощью. Томас совершил несколько головокружительных пируэтов по яхте, что-то делая с парусами. Я с ужасом подумал – если его смоет волна, я просто не знаю, что делать в такой ситуации! Стоп, – остановил я себя. Хватит тут всякие черные мысли плодить! Зацепившись карабином за ближайший канат, я крепче вцепился в штурвал и повел яхту к спасительному проливу, за которым, судя по лоции, мы могли хоть немного укрыться от неистовых шквалов.

Пролив был достаточно узкий, справа и слева торчали скалы и камни, а ветер дул практически в лоб. В такой ситуации правильно рассчитать галсы – это даже не признак мастерства, это залог выживаемости.
Но с нами был Томас. Недаром Роксана окрестила его везучим капитаном. Везение не приходит просто так. Оно рождается в мастерстве и мудрости. И я отдаю дань Томасу, он проявил себя здесь по полной.

День двадцать третий. Из Ушуайи в Эль Калафате.

Ну, вот и пришел день начала обратной дороги. Утром ещё раз прогулялся по Ушуайе, ставшей мне за эти дни любимой и родной. Дорога по Чили, соединяющая две части Аргентины, мягко говоря, плохая. Соединяющая хорошую аргентинскую асфальтовую дорогу №3, эта чилийская грунтовка, по-моему, никем не обсуживалась лет уж сто.

Пристань парома появилась незаметно. Мне дико повезло. Я подъехал к парому ровно в секунду перед его отходом и успел последним заехать на палубу. Съехав с парома, я надавил на полную гашетку, чтобы первым подъехать к находящейся рядом границе. Уже выходя из полупустой таможни, я увидал за собой длинную очередь собратьев по парому. Что ж, значит уже научился преодолевать местные заморочки, – удовлетворенно подумал я, отчаливая дальше. Сразу после границы встретилось местечко под названием Асул – это что-то типа лагуны, образовавшейся на месте недавнего вулканического кратера.

До Калафате доехал по асфальту без приключений.

День двадцать четвертый. И всё-таки Фиц Рой! Больше 1000 км по дороге от Эль Калафате до Комодоро Ривадавиа.

Утро выдалось ясным и ветреным. Проснувшись, я первым делом подумал о Фиц Рое. Может, это тот самый день, когда погода позволит мне увидеть этот горный массив? Быстро собравшись, я отправился в путь. Из-за придорожных холмов появился вдали до боли знакомый горный силуэт, я всё понял.

Особо прохлаждаться в Эль Шалтене не было времени. Вообще-то это такой очень молодежный городок абсолютно бездорогостоящих понтов, народ отсюда в основном идет с рюкзаками в горы, чтобы подойти к краю ледника, спускающегося с горного массива. В Трез Лагосе я окончательно простился с рутой 40. Я полностью согласен с теми, кто считает её самой красивой в мире. Это удивительная дорога, красивая, трудная и сложная, с незабываемыми природными ландшафтами, жаркая на севере, холодная и ветреная на юге. Принявшая меня после Трез Лагоса 228-я грунтовая трасса буквально ударила в окошко автомобиля теплыми потоками воздуха. Начался обратный процесс – раздевание по дороге на жаркий север. Оставшись в маечке, я почувствовал, что, оказывается, вокруг опять лето. Вторая половина дороги пролегала по трассе №3, идущей на север страны вдоль атлантического побережья. Если есть возможность, избегайте ездить по этой дороге! Скучнее места нет на всей Земле. Прямая как сопля мамонта, она идет в патагонской пустыне от горизонта до горизонта, и только редкие заправки, как центры местной цивилизации, чуток скрашивают снотворные пейзажи.

День двадцать пятый. Комодоро Ривадавиа – Вальдес – Байя Бланка. Больше 1500 км по дороге №3 и грунтовкам Вальдеса.

Утро, как всегда, началось рано, в 7 утра с копейками я уже выезжал из Ривадавиа. Впереди был национальный парк, расположенный на полуострове Вальдес. Въезд в парк платный, стоит 45 песо за человека и ещё целых 3 песо за местную машину. Обзор Вальдеса незамысловат: надо просто проехать по его периметру и останавливаться в тех местах, где есть специальные таблички для зевак.

К часу ночи я подъехал к Байя Бланка. Каково же было моё разочарование, когда я увидел рабочий городишко с несколькими химическими заводами и носящимися в воздухе дусто-нафталиновыми оттенками запахов!

День двадцать шестой. Байя Бланка – Мар дель Плата, 450 км по трассам 3 и 228.

Впервые за все прошедшее время дорога была оснащена мобильной связью, по сторонам простиралась возделанная равнинная пампа – необъятные поля подсолнухов, кукурузы и прочих посадок. Везде чувствовалось влияние цивилизации. Перед Мар дель Платой я свернул к расположенному на берегу океана местечку Мирамар, откуда неторопливо проехал по набережной океана до центра города, внимательно присматривая себе место релакса на несколько дней. Как выяснилось, если хотите отдохнуть в Мар дель Плате достойно, надо останавливаться в центре города, в каком-нибудь неплохом отеле прямо на набережной. Что я, впрочем, и сделал. Остаток этого и несколько следующих дней я потратил на спокойный отдых под солнцем у теплого океана.

Мар дель Плата – очень респектабельный курорт с широкими песчаными пляжами, на которых в это летнее время отдыхают сотни тысяч людей. Но в то же время здесь нет уединенных ризортов с частными пляжными территориями. Здесь так не принято. Здесь все идут на общие пляжи. Но, если присмотреться, они все разные. Есть бесплатные городские, где можно арендовать один стульчик за 10 песо, а есть и такие, где дают целый брезентовый домик с лежаками, пластиковыми столами, стульями и т.п., в услуги включены душевые, а стоит такое удовольствие уже где-то под 150 песо за день.

Последний ходовой день. Мар дель Плата – Байрес. 400 км по дороге №2.

Я взял курс на Байрес. Дорога от Мар дель Платы до Байреса – лучшая в Аргентине, четырехполосная на всем протяжении. Преодолев её менее чем за 4 часа, я к обеду уже подъезжал к Столице Федерации – именно так обозначается Байрес на трассе.

В Байресе мне предстояло провести дня полтора, ровно столько я оставил себе времени до обратного вылета. Первым делом я приехал в аэропорт Эсейса и вернул арендованную машину, устроив мальчику из Аламо приличные проблемы, надеюсь, теперь он запомнит меня надолго. Кстати, в Байресе только один аэропорт –Эсейса. Кто скажет, что есть ещё Пистарини, слукавит – это действительно считается отдельный аэропорт внутренних авиалиний, но располагается он в соседнем с Эсейсой здании, до которого две минуты хода пешком.

Я сделал это. Я открыл дверь в другой мир, и он оказался мне близким и понятным. Я вернулся другим. Есть много вещей, переосмыслить которые мне потребуется ещё долгое время. Но я знаю теперь этот мир, мне многое понравилось там – города, дороги, природа, люди. На самом деле это очень близкий нам по духу мир. Вы ещё не решили, когда едете в Аргентину? Если нет, напрасно! Ведь жизнь так скоротечна и дается нам только один раз. Не упускайте свой шанс.

Начало рассказа – часть первая

Автор текста и фотографий: Jung_le