Кабо-Верде — небольшое (в 4 раза по площади больше Москвы) островное государство в Атлантическом океане в 600 км от Африки на широте Сенегала, известное генсеком Амилкаром Кабралом, певицей Сезарией Эворой и тем, что около него закончились приключения лесовоза Arctic Sea. Раньше они по-русски назывались Островами Зеленого Мыса.

Прая — столица Кабо-Верде, она расположена на острове Сантьяго

В Праю попадает мало туристов: основной поток едет чартерами в задрипанные олинклюзивы на Sal, самостоятельные путешественники целятся главным образом на острова Fogo (с двухкилометровым вулканом), исторический São Vicente, зеленый Santo Antão и сёрферские Sal же и Boavista.

Но Прая прикольная. Она стоит на таких компактных столовых горах, имеет колониальный центр без особых изысков и спальные районы, застроенные невнятными 2-3-х этажными частными домами из неоштукатуренных пеноблоков. Плато с центром города так и называется: Plateau.

Прая и Кабо-Верде сразу поражают тем, что цифровое неравенство там побеждено. Интернет не работает по-человечески нигде, кроме международных аэропортов Прайи и о. Сол, и перед этим все равны: и белый, заплативший 6 евро за час Интернета в отеле, и бесплатный юзер на “цифровой пощади” в центре Прайи. Впрочем, чем дальше от Прайи, тем Интернет хуже. Мне не понятно, откуда у этих замечательных людей целые ноутбуки: я бы разбил свой на 2ой день такого Интернета. Основная проблема местного Интернета не в плохом пинге или неуёмном джиттере, а в наколеночной системе авторизации местного инкумбента, с которой работают все продавцы Интернета в отелях и кафе. Система исправно сжирает монету в 6 евро и вместо Интернета показывает no route к избранным хостам, среди которых именно нужные тебе (при том что www.ru, бесполезный чуть более чем полностью, у меня работал всегда).

Президентский дворец. Я считаю, что президентом банановой республики в таком дворце быть очень уютно, тем более что с таким Интернетом оранжевая революция не грозит. Я бы сказал, что город плавится от жары, но это явно не так. В Кабо-Верде круглый год 19-29°. Ну 30, на солнце.

В городе много молодежи (и не очень) носят растаманские цвета, но никто не предлагает. И слава богу, а то в Лиссабоне устал отбиваться.

Обычно в южных приморских странах сами местные в воду не лезут, тут не так. Кабовердинские пляжи в не туристических местах забиты местной молодежью

Sal — основное туристическое направление в Кабо-Верде. Почти плоский вулканический остров, стертый в пыль эрозией, по краям застроен брошенными на середине коттеджными поселками вполне подмосковного вида и отелями all-inclusive. Остров Sal — это гадские третьесортные олинклюзивы (даром что куда не плюнь, минимум 4*!) и неожиданно чистые отличные песчаные пляжи. Несмотря на то, что сюда даже из Лиссбона нужно лететь уже 4 часа, мягкий климат (круглый год приятные на фоне прохладного ветра 28°) и дешёвая в сравнении с Турцией и арабами земля, обеспечила своего рода бум отелей all-inclusive. Их тут уже больше десятка, но качество обслуживания в них низкое: в стране низкоконкурентная экономика и даже если владельцы западные, у них получается не очень. Противоречивость и пустынность страны именно в бизнес-модели all-inclusive делу не мешает: турист едет в такую гостиницу по рекомендации travel-агента и за пределы территории не выходит.

В центре остров пустынен. В аренду, как и везде в стране, сдается Suzuki Jimny по 50€ (Esc5500$00) в день.

На острове можно поехать в замечательное место Pedra Lume. В Pedra Lume в жерле древнего вулкана маслянисто плещется холодное соляное озер. С начала 19 века тут добывают соль, и раньше у Мануэля Антонио Мартинеса тут был продвинутый завод. Внутри кратера доверчивых белых под видом спа мажут грязью. Сохранились выразительные остатки промышленной канатной дороги на деревянных мачтах, её использовали чтобы возить соль из озера в порт.

В существовании Кабо-Верде не было бы смысла, если бы не одно: Sal это настоящая сёрферская мекка

В Cabo Verde 9 обитаемых островов, и почти нигде паромы не ходят ежедневно, больше раза в день и по расписанию. Поэтому самый практичный способ перемещения между всеми островами, где есть аэродромы, не смотря на то что Африка, не смотря на цены — по воздуху. В стране 2 авиакомпании: TACV и Halcyonair. Шокирующее отличие местных компаний от, например, Emirates в том, что не только стюардессы, но и пилоты, наземные техники и инженеры — местные! Из за рубежа забронировать билеты не очень просто: этих компаний нет в Амадеусе, у TACV на сайте сломаны расписания рейсов, у Halcyonair — система оплаты, так что надо писать им email-ы. Я поленился, так что первое утро после приезда в страну мы провели между агентствами TACV и Halcyonair 3 часа бронируя разумную комбинацию авиабилетов: не у всех компаний все рейсы каждый день и в одинаковое время в разные дни недели, мы натыкались на отсутствие мест на направление на неделю вперёд.

Совет: сразу берите билеты у одной компании и “по кругу”, можно сэкономить в 2 раза.

И главное: понедельник по-португальски segunda, а на письме, сокращённо, 2ª; вторник — terça или 3ª; …, а пятница, натурально, 6ª. Решайте на месте, что означает в расписании вылет по 1, 3, и 5-м дням недели.

На утреннем рейсе из Прайи на Сан Висенте мы вдвоём были единственные во всём самолете. Как стюардессы рассказывают про командира корабля, маршрут полета и безопасность, когда в самолете 2 человека? Подходят прямо к тебе, и говорят “as I see, you obviously know how to use your seat belt” =)

Ещё в стране УЖАСНО с едой: маленький выбор продуктов, мясо бывает только мороженое, готовить не умеют, овощей почти нет. Пристойного качества бывает рыба гриль (там где она не размороженная, а свежая, пойманная сегодня — надо специально спрашивать) или карри. В кафе бывают только пластиковые столы и стулья

Главный город острова — Mindelo. Mindelo прикольный. Вот исчерпывающий гид по достопримечательностям: Paço do Concelho, мэрия города и парламент острова, Вифлеемская башня (Torre de Belem), реплика лиссабонской, Это просто икона, я считаю: бывш. Президентский, ныне Народный дворец (Palácio do Povo). Я приехал в Кабо-Верде только из-за него, Орёл в начале Rua Libertadores d’Africa, там, где она выходит на набережную Avenida Marginal. Там же: пляжный клуб, ресторан и Johnny Walker-бар. Натурально, единственное в стране здание сколь-нибудь качественной современной архитектуры. Икейская мебель, что смотрится нереально круто на фоне красных стульев “Кока-Кола” во всех остальных кафе страны. Обслуживание и еда внутри, впрочем, как везде. Там же: пляж в центре города, марина, а на фоне — торговый порт.

Острова вулканического происхождения, так что на каждом можно найти потухший или действующий вулкан. На островах Sal и Santo Antão есть круглые долины в жерлах бывших вулканов. На Santo Antão это выглядит нереально круто, как настоящий “затерянный мир” из книжки.

На острове есть злобный пляж São Pedro, который во время ветра (почти постоянного) превращается в пескоструйную установку (на первом снимке в посте тоже он). Пустые 2 километра: дураков нет.

Между Mindelo (São Vicente) и Porto Nova (Santo Antão) ходят большой паром Mar De Canal и дореволюционное судно Ribeira De Paul. Большой преодолевает пролив системно: за 60 мин, ежедневно, соблюдая расписание и 2 раза в день (в 8 утра туда, в 10 обратно; второй раз в 15:00 туда и в 17:00 обратно). Такая определенность для Островов Зеленого Мыса ОЧЕНЬ нетипична.

Регистрация на самолет и посадка на паром, пожалуй, единственные места в Кабо-Верде где бывают очереди. Не столько от наплыва народа, сколько от ужасающей неэффективности любых процессов. Все усложняется из-за того, что Кабо-Верде очень небольшое государство, и даже если перед тобой очередь всего из трёх местных, то стоять в ней придется минимум полчаса, потому что у каждого найдется куча знакомых, которые влезут по знакомству без очереди. На фоне того, что единственное, что происходит во время в этой стране, это отправление парома из Минделы в Порто Нову, процесс приобретает определённый надрыв. Так что прибыть в кассу парома за час было бы на вашем месте разумной предосторожностью.

В трюме можно перевести машину, но это не выгодно, если ехать на один день: перевозка стоит 60 ойро, а нанять новую на Санто Антано — 50€). Пассажиры едут на пластиковых стульях на верхней палубе. Холодно. Слабых тошнит на зеленый пластмассовый мохнатый ковёр.

Сцена высадки пассажиров/посадки пассажиров выглядят ровно как надо: толпы креолов и черных, женщины с мешками на головах, плачут дети, ругаются мужчины, маршрутки пробираются медленно рассекая толпу. I wonder, как они везли корову, по тарифу на пассажира или на легковушку?

Растительность на южной стороне острова куцая, как везде в Кабо Верде. Перевозка людей в кузове неприспособленных к этому грузовых автомобилей — типичная черта стран третьего мира.

Если пересекать остров через горы с юга на север по дороге из Porto Nova в Ribeira Grande, то на северных склонах начинается нехарактерное для Кабо-Верде буйство зелени. Santo Antão входит в “обязательную программу” поездки по островам только из-за этого, хотя если сравнивать не с другими островами Кабо-Верде, а с Мадейрой, то впечатление меркнет.

Это не пересвеченное небо, это облака скребутся о горы на высоте 1000м.

Мегазавлекаловка — жилая, сельскохозяйственная долина в жерле бывшего вулкана в районе Faja da Cima. Если уж вас сюда занесло, посмотреть надо обязательно! Настоящий затерянный мир, до которого добрались фермеры. Дно долины находится на высоте 1200м над уровнем моря и окружено 100- и 200-метровыми стенами-горами. Говорят, где-то на острове есть даже водопад!

В Ponta do Sol

Море пытается смыть заброшенный аэропорт в Ponto Do Sol:

Автор рассказа и фотографий: Mff (mff.livejournal.com)